Birlikte Pablo Neruda takım elbiseye bir övgü adadı ve Cesar Vallejo Bir şiirinde buna değinmişti: Hans Christian Andersen Aynı şeyi popüler hikaye “İmparatorun Yeni Giysileri” için de yaptı; burada bu giysi seti diğer şeylerin yanı sıra hükümdarın kibirini ortaya çıkarmak için yeterliydi. Tam da bu edebi alıntıya başvuruyor. Christopher Breward bu tür giysilerin yazarlar, mimarlar, sanatçılar, film yapımcıları ve tasarımcılarda yarattığı ilgiyi açıklamak için. Kitapta yer alan referans Kostüm. Biçim, işlev ve stilYakın zamanda Ampersand Moda Çalışmaları koleksiyonu tarafından yayınlandı.
Kostüm. Biçim, işlev ve stil. Christopher Breward Ampersand Yayıncılık.
Önce terzi sanatına giriş, ardından takip eden dört bölüm ve son olarak sonsözde Breward, her ne kadar öyle sanılsa da bu dönemin kostümünün geçerliliği ve yeni yaşamına neyin sebep olduğunu çözmeye çalışıyor. Erkek giyimen azından 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadınlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır.
İskoç yazar, yalnızca kostümün modern ve çağdaş kültür üzerindeki etkisini analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda ortaya çıktığı anları, askeri üniformalardaki temel öncülleri ve ardından sivil gardırop üzerindeki etkisini de özetliyor. Aynı şey, 70'lerde hegemonyasına yönelik tehditler, 80'lerde yeniden canlanma ve kayıt dışılık moda 2000'li yıllarda üstesinden gelmek zorunda kaldığı şey.
Aynı zamanda imparatorluğun eylemlerinde ve bunun tersinde sahip olduğu rolü vurguluyor; Direniş ve itaatsizlik kıyafetleri, örneğin seçilen basit ev yapımı kıyafetler. Mahatma Gandi ilk ve için Jawāharlāl Nehrudaha sonra veya devrimci Çin'in “Mao davası”.
Ve tabii ki takım elbise hakkında konuşmak gerekirse, şu noktada duruyor: George Brummell 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren İngiliz modasının (“hakem”) yanı sıra diğer benzer züppeler ve bu eşsiz tarzın takım elbiseyi nasıl bir poz kıyafeti haline getirdiğini anlattı. Aynı zamanda geçmişi 1900'lere kadar uzanan sözde zootsuit'i de araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1930'larda aşırı kumaş kullanımı, pilili ve sıkmalı pantolonlar, geniş omuzlu ceketler, baskılar ve parlak renklerle karakterize edildi ve bunlara hiperbolize edilmiş aksesuarlar eklendi. Hem Los Angeles'taki Meksika kökenli gençler hem de Afrika kökenli Amerikalılar tarafından giyildi. Malcom X.
Yazara göre bu tür bir takım elbise aynı zamanda Londra'daki savaş sonrası neo-Edward'lılar için de bir referans haline geldi. Ve o döneme uygun olarak, daha sonra yeniden isimlendireceği İtalyan züppenin görünüşüne de odaklanılıyor. Giorgio Armani 90'larda ve daha az bilinenler gibi diğer tasarımcılar Walter Albini ve abartılı Gianni Versace.
Kadın kostümlerinden bahsetmeye değer ve bu yayının analizi açısından, bunların kendilerini erkek kılığına sokmak için ya da yalnızca sağlanan işlevsellik için kullanılmaktan ziyade, kendi kimliklerini doğrulamak için bir araç olarak günlük kıyafetlere dahil edildikleri görülüyor. karşı-kültürel kimlik. George Standı, Vesta Tilley, Colette Ve Marlene Dietrich Bu cesareti gösterenlerden bazıları, sonunda Yves Saint Laurent'e ve fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştirilen ünlü smokinin piyasaya sürülmesine yol açacak bir şeye yol açtı. Helmut Newton için Vogue 1975'te.
Marlene Dietrich. Öncü. 1960 yılına kadar pantolonun “kadınsı” olduğu düşünülmüyordu.
Bu özel araştırmayla ilgili olarak, aynı zamanda kültür tarihçisi ve İskoçya Ulusal Müzeleri– ile konuştu N; Bu giysinin şu anki işlevini ve gelecek zamanları derinlemesine inceledi.
– Kitap, diğer konuların yanı sıra davanın zaman içinde hayatta kalmasını da ele alıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
–Takım elbise, yüzyıllar boyunca kanıtlanmış akılcı, bilimsel ve ekonomik üretim tekniklerinin kullanımıyla pratik ve zamansız bir insan ihtiyacına (sıcaklık, konfor ve gösteriş için) yanıt veren klasik bir tasarım parçası olduğu için hayatta kalmıştır. Ayrıca bölgesel farklılıklara, değişen siyasi bağlamlara, sosyal değişime ve modanın gereklerine uyum sağlayabildiği de kanıtlandı. Modern gardırobun temel bileşenidir. Tüketiciler işe yaradığı için elbiseye yönelmeye devam ediyor.
Hardy Amies kadın takımı ©Woolmark Archive (Australian Wool Innovation Ltd) ve London College of Fashion.
–Giysinin tarih boyunca yapımı ve kullanımı açısından evrim geçirmiş olmasına rağmen çok fazla değişikliğe uğramadan aynı kaldığını da biliyorsunuz, sizce bu neden oluyor?
–Giysinin şekli derin bir gelenek duygusunu yansıtıyor. Diğer moda türlerinden farklı olarak uzun süre dayanır. kültürel hafıza ki bunu silmek zordur. Her iyi tasarım ikonu gibi, şekli de birbirini takip eden terzi nesillerinin becerileri sayesinde mükemmelliğe doğru evrildi. Değişime uyum sağlayabilir, hatta radikalleşebilir, ancak bu genellikle kullanımın ve temsilin bağlamı veya ayrıntılarında yapılan ince değişikliklerle başarılabilir. yeniden tasarlamak esas.
–Aynı zamanda kostümün kolonileşmedeki rolünü de anlatıyor. Artık sömürgecilikten kurtulma döneminde olduğumuza göre bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
–Bir düzeyde, 18., 19. ve 20. yüzyıllarda, Avrupa kostümü genellikle sömürgeciliğin sembolü, tamamen yabancı olduğu bölgelere ve nüfuslara sözde “uygar” değerlerin empoze edilmesinin bir aracı olarak görülüyordu. . Ancak aynı zamanda bölgede yenilik haline gelen yerel modalardan da ilham alınmıştır. Avrupa bağlamları. Ve tüm bunlar, küresel bağlamda modanın doğasını tanımlayan karmaşık ticari ve kültürel bağlantıların merceğinden görülebilir. Örneğin, Babür Hindistanı'nın çatallı iki parçalı “pijamaları”, Batılı takım elbisenin ceket ve pantolonundan çok önce vardı ve belki de bir tür kültürel sahiplenme veya değişim olarak düşünülebilirdi. Benzer şekilde, sömürgecilik karşıtı grupların davayı radikalleştirmesi ve yeniden düşünmesi Çin komunist partisi başkanın mao (Zedong) veya Sapeurler Kongo Cumhuriyeti'nden, sürekli siyasi değişim ve şiddet zamanlarında davanın taşıdığı güç ve faillik fikrinin çağrışımlarını gösteriyor.
Armani'nin her iki versiyonu da var… Fotoğraf: David Crump/ANL/REX Shutterstock
–Buenos Aires gibi dünyanın farklı başkentlerinde terzi dükkânları yeniden görülüyor ve genç nesiller bile takım elbise kullanımına yeniden değer veriyor. Bunu neye bağlayabilirsiniz?
–Genç nesillerin önceki yıllarda hakim olan hızlı ve lüks moda yerine daha sürdürülebilir giyim biçimleri aradığına inanıyorum. Zanaatkarlığın ve elle yapılan kıyafetlerin, retro ve retro tarzları keşfetmenin zevklerini de yeniden keşfettiklerini düşünüyorum. nostaljik yeni kombinasyonlarda. Ve takım elbise, eşcinsel alt kültürler veya kadınlar tarafından giyildiğinde paradoksal bir şekilde kalıplaşmış erkeklik biçimlerine meydan okuduğundan, cinsiyet ikililerini ve güç yapılarını yıkmanın bir aracı olarak her zaman değerli olmuştur. Bunun gerçekleştiğini görmek harika.
–Sosyal ağların dilinin takım elbise yapımı, satışı ve kullanımının mevcut temsiline nasıl müdahale ettiğini düşünüyorsunuz?
–Tüm moda gibi, ağların erişimi de takım elbisenin olumlu niteliklerinin küresel ölçekte reklamını yapma olanaklarını genişletti. Ünlüler genellikle kırmızı halıda takım elbiseleriyle muhteşem görünüyorlar. Ayrıca giyim mesleklerinde, koleksiyonerler ve tüketiciler arasında terziliğin mirası ve dili hakkındaki bilgilerin derinleştirilmesi ve yayılması için bir alan yarattı. Uzun bir süreç demokratikleşmeaynı zamanda neredeyse takıntılı bir ilgiyi de besliyor ve fetişist terziliğin “hayranları” arasında.
Montague Burton'da Couture stajı: 1960 Guisborough takımının provası.
–Geleceğin kıyafetinin nasıl olacağını hayal ediyorsunuz?
–Umarım gardırobun önemli bir parçası olarak kalır ve terzilik becerileri devam eder. Sanırım yüz yıl sonra neredeyse hiç değişmeden hâlâ bizimle olacak!
Kostüm. Biçim, işlev ve stil. Christopher Breward Ampersand Yayıncılık.
Önce terzi sanatına giriş, ardından takip eden dört bölüm ve son olarak sonsözde Breward, her ne kadar öyle sanılsa da bu dönemin kostümünün geçerliliği ve yeni yaşamına neyin sebep olduğunu çözmeye çalışıyor. Erkek giyimen azından 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadınlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır.
İskoç yazar, yalnızca kostümün modern ve çağdaş kültür üzerindeki etkisini analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda ortaya çıktığı anları, askeri üniformalardaki temel öncülleri ve ardından sivil gardırop üzerindeki etkisini de özetliyor. Aynı şey, 70'lerde hegemonyasına yönelik tehditler, 80'lerde yeniden canlanma ve kayıt dışılık moda 2000'li yıllarda üstesinden gelmek zorunda kaldığı şey.
Aynı zamanda imparatorluğun eylemlerinde ve bunun tersinde sahip olduğu rolü vurguluyor; Direniş ve itaatsizlik kıyafetleri, örneğin seçilen basit ev yapımı kıyafetler. Mahatma Gandi ilk ve için Jawāharlāl Nehrudaha sonra veya devrimci Çin'in “Mao davası”.
Ve tabii ki takım elbise hakkında konuşmak gerekirse, şu noktada duruyor: George Brummell 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren İngiliz modasının (“hakem”) yanı sıra diğer benzer züppeler ve bu eşsiz tarzın takım elbiseyi nasıl bir poz kıyafeti haline getirdiğini anlattı. Aynı zamanda geçmişi 1900'lere kadar uzanan sözde zootsuit'i de araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1930'larda aşırı kumaş kullanımı, pilili ve sıkmalı pantolonlar, geniş omuzlu ceketler, baskılar ve parlak renklerle karakterize edildi ve bunlara hiperbolize edilmiş aksesuarlar eklendi. Hem Los Angeles'taki Meksika kökenli gençler hem de Afrika kökenli Amerikalılar tarafından giyildi. Malcom X.
Yazara göre bu tür bir takım elbise aynı zamanda Londra'daki savaş sonrası neo-Edward'lılar için de bir referans haline geldi. Ve o döneme uygun olarak, daha sonra yeniden isimlendireceği İtalyan züppenin görünüşüne de odaklanılıyor. Giorgio Armani 90'larda ve daha az bilinenler gibi diğer tasarımcılar Walter Albini ve abartılı Gianni Versace.
Kadın kostümlerinden bahsetmeye değer ve bu yayının analizi açısından, bunların kendilerini erkek kılığına sokmak için ya da yalnızca sağlanan işlevsellik için kullanılmaktan ziyade, kendi kimliklerini doğrulamak için bir araç olarak günlük kıyafetlere dahil edildikleri görülüyor. karşı-kültürel kimlik. George Standı, Vesta Tilley, Colette Ve Marlene Dietrich Bu cesareti gösterenlerden bazıları, sonunda Yves Saint Laurent'e ve fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştirilen ünlü smokinin piyasaya sürülmesine yol açacak bir şeye yol açtı. Helmut Newton için Vogue 1975'te.
Bu özel araştırmayla ilgili olarak, aynı zamanda kültür tarihçisi ve İskoçya Ulusal Müzeleri– ile konuştu N; Bu giysinin şu anki işlevini ve gelecek zamanları derinlemesine inceledi.
– Kitap, diğer konuların yanı sıra davanın zaman içinde hayatta kalmasını da ele alıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
–Takım elbise, yüzyıllar boyunca kanıtlanmış akılcı, bilimsel ve ekonomik üretim tekniklerinin kullanımıyla pratik ve zamansız bir insan ihtiyacına (sıcaklık, konfor ve gösteriş için) yanıt veren klasik bir tasarım parçası olduğu için hayatta kalmıştır. Ayrıca bölgesel farklılıklara, değişen siyasi bağlamlara, sosyal değişime ve modanın gereklerine uyum sağlayabildiği de kanıtlandı. Modern gardırobun temel bileşenidir. Tüketiciler işe yaradığı için elbiseye yönelmeye devam ediyor.
–Giysinin tarih boyunca yapımı ve kullanımı açısından evrim geçirmiş olmasına rağmen çok fazla değişikliğe uğramadan aynı kaldığını da biliyorsunuz, sizce bu neden oluyor?
–Giysinin şekli derin bir gelenek duygusunu yansıtıyor. Diğer moda türlerinden farklı olarak uzun süre dayanır. kültürel hafıza ki bunu silmek zordur. Her iyi tasarım ikonu gibi, şekli de birbirini takip eden terzi nesillerinin becerileri sayesinde mükemmelliğe doğru evrildi. Değişime uyum sağlayabilir, hatta radikalleşebilir, ancak bu genellikle kullanımın ve temsilin bağlamı veya ayrıntılarında yapılan ince değişikliklerle başarılabilir. yeniden tasarlamak esas.
–Aynı zamanda kostümün kolonileşmedeki rolünü de anlatıyor. Artık sömürgecilikten kurtulma döneminde olduğumuza göre bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
–Bir düzeyde, 18., 19. ve 20. yüzyıllarda, Avrupa kostümü genellikle sömürgeciliğin sembolü, tamamen yabancı olduğu bölgelere ve nüfuslara sözde “uygar” değerlerin empoze edilmesinin bir aracı olarak görülüyordu. . Ancak aynı zamanda bölgede yenilik haline gelen yerel modalardan da ilham alınmıştır. Avrupa bağlamları. Ve tüm bunlar, küresel bağlamda modanın doğasını tanımlayan karmaşık ticari ve kültürel bağlantıların merceğinden görülebilir. Örneğin, Babür Hindistanı'nın çatallı iki parçalı “pijamaları”, Batılı takım elbisenin ceket ve pantolonundan çok önce vardı ve belki de bir tür kültürel sahiplenme veya değişim olarak düşünülebilirdi. Benzer şekilde, sömürgecilik karşıtı grupların davayı radikalleştirmesi ve yeniden düşünmesi Çin komunist partisi başkanın mao (Zedong) veya Sapeurler Kongo Cumhuriyeti'nden, sürekli siyasi değişim ve şiddet zamanlarında davanın taşıdığı güç ve faillik fikrinin çağrışımlarını gösteriyor.
–Buenos Aires gibi dünyanın farklı başkentlerinde terzi dükkânları yeniden görülüyor ve genç nesiller bile takım elbise kullanımına yeniden değer veriyor. Bunu neye bağlayabilirsiniz?
–Genç nesillerin önceki yıllarda hakim olan hızlı ve lüks moda yerine daha sürdürülebilir giyim biçimleri aradığına inanıyorum. Zanaatkarlığın ve elle yapılan kıyafetlerin, retro ve retro tarzları keşfetmenin zevklerini de yeniden keşfettiklerini düşünüyorum. nostaljik yeni kombinasyonlarda. Ve takım elbise, eşcinsel alt kültürler veya kadınlar tarafından giyildiğinde paradoksal bir şekilde kalıplaşmış erkeklik biçimlerine meydan okuduğundan, cinsiyet ikililerini ve güç yapılarını yıkmanın bir aracı olarak her zaman değerli olmuştur. Bunun gerçekleştiğini görmek harika.
–Sosyal ağların dilinin takım elbise yapımı, satışı ve kullanımının mevcut temsiline nasıl müdahale ettiğini düşünüyorsunuz?
–Tüm moda gibi, ağların erişimi de takım elbisenin olumlu niteliklerinin küresel ölçekte reklamını yapma olanaklarını genişletti. Ünlüler genellikle kırmızı halıda takım elbiseleriyle muhteşem görünüyorlar. Ayrıca giyim mesleklerinde, koleksiyonerler ve tüketiciler arasında terziliğin mirası ve dili hakkındaki bilgilerin derinleştirilmesi ve yayılması için bir alan yarattı. Uzun bir süreç demokratikleşmeaynı zamanda neredeyse takıntılı bir ilgiyi de besliyor ve fetişist terziliğin “hayranları” arasında.
–Geleceğin kıyafetinin nasıl olacağını hayal ediyorsunuz?
–Umarım gardırobun önemli bir parçası olarak kalır ve terzilik becerileri devam eder. Sanırım yüz yıl sonra neredeyse hiç değişmeden hâlâ bizimle olacak!